Лечение морской водой и особым воздухом, содержащим смесь из микроэлементов калия, кальция, натрия, йода и фтора, быстро вошло в моду. Для лечения заболеваний дыхательных путей и ревматизма северноморской климат оказался незаменим.

На сегодня Сильт — один из самых популярных северноморских курортов на любой вкус: постоянно здесь проживают всего 12 тысяч человек, но каждое лето гостей ждут 70 тысяч гостевых кроватей. Кроме желающих поправить здоровье сюда съезжаются любители спортивной ходьбы и виндсерфинга, велосипедисты, которых не смущает постоянно дующий западный ветер, и нудисты, для которых на острове оборудованы специальные пляжи. Между прочим, практикующий на Сильте врач Андреас Людвиг Отто Йеннер еще в 1855 году рекомендовал купание голышом из терапевтических соображений, хотя распространенной практикой такое купание стало лишь век спустя, в 50-х годах XX века.

Сильт площадью 99 кв. км — четвертый по величине и самый крупный из немецких островов в Северном море. Расстояние между островом и материком составляет от 9-ти до 20 километров. Дания — с одной стороны, Шлезвиг-Гольштейн — с другой. Неудивительно, что в ходе многовековой истории остров поочередно принадлежал то Дании, то герцогствам Шлезвиг и Голштиния. В 1920 году, в конце Первой мировой, островитянам было предложено самостоятельно выбрать, к какому государству они хотят принадлежать — к Дании или тогдашнему Немецкому рейху. Вопрос решился в пользу Германии подавляющим большинством голосов. Любопытно, однако, что согласно одной из теорий от датчан осталось главное — название острова: Sild означает по-датски ничто иное как сельдь, на радость уху российского путешественника. Промыслом сельди островитяне занимались с XV века, а с 1668 года эта рыба начинает фигурировать и на гербе острова. По другой версии, название острова происходит от англосаксонского слова, обозначающего порог: для моряков, державших путь на восток, побережье северно-фризского острова было первым порогом европейского материка.

Сегодня попасть на остров удобнее всего по железной дороге: в 1927 году Сильт был соединен с немецкой частью материка дамбой длиной 11 километров, и даже путешествующие на собственном авбомобиле добираются до Вестерланда на специальном железнодорожном составе. В столице острова есть, впрочем, и собственный аэропорт. Вестерланд — самый крупный населенный пункт Сильта, с многочисленными отелями, построенными преимущественно в 60-70-х годах, ресторанами и зазывающими витринами. Возникновение этого населенного пункта, бывшего до появления водного курорта незначительной деревушкой, связано с трагедией, в чем-то типичной для суровой островной жизни. Когда-то там, где сейчас только волны Северного моря бьют о берег, стояла деревушка Ойдум, которую периодически затопляло во время шторма, швыряя в море целые дома. После очередного потопа в ноябре 1436 года жители решились покинуть насиженное место и основали новое поселение, отойдя на 2 километра вглубь острова, к западу от местечка Тиннум. Новую деревню назвали Вестерланд («западная земля»).

Тем, кто ищет у Северного моря нетронутости и первозданности, куда уютнее будет в одной из многочисленных деревень, где самобытность северно-фризской природы и архитектуры куда заметнее, чем в переполненном туристами Вестерланде. Желающим пожить в домике из красного кирпича с острым треугольным фронтоном и соломенной крышей в окружении таких же традиционнных северно-фризских домов, гулять по узеньким улочкам поселка, или по окружающим его полям, мимо захоронений, обозначенных каменными столбами — дольменами (самое старое из них, Денгхуг под Веннинштедтом, датируется эпохой мегалита, 3 тысячелетием до н. э.) — прямая дорога подальше от суеты западного побережья. Именно в восточную часть острова, выходящую на мелководье, например, в Кайтум, который по праву считается не только самой старинной, но и самой красивой деревней острова, «зеленым сердцем Сильта».

В восточной части острова нет заполненных туристами пляжей. Море, открывающееся взгляду с берега, — мелководное, так называемые ватты, которые совсем недавно были внесены в список памятников ЮНЕСКО. Здесь можно наблюдать за сменой приливов и отливов, а во время отлива бродить по обнаженному дну, знакомясь с местной причудливой фауной. В одиночестве заниматься этим ни в коем случае не следует: не ориентирующемуся в смене приливов и отливов приезжему грозит реальная опасность оказаться где-нибудь далеко от берега, окруженному со всех сторон подступающей водой. Зато мест­ный центр по охране природы в Брадерупе регулярно предлагает экскурсии с опытными гидами.

Островитяне берегут свою природу — практически половина территории Сильта имеет статус заповедника. Кроме мелководья с его уникальной фауной стоит назвать Брадерупскую пустошь, ареал в 137 гектаров, удивительно красиво цветущий весной и служащий приютом редким видам бабочек и птиц. Еще одним заповедным местом считаются окрестности Листа, поселка на севере острова, откуда ходит паром в Данию. Здесь глаз путешественника поражают дюны, которые, ко всему прочему, двигаются вместе с ветром. Герхарт Гауптманн сравнивал их во время своего путешествия на Сильт с «высокогорным ледником», а Томас Манн с пустыней. Самая же северная точка острова (и, между прочим, самая северная точка Германии) — полуостров Элленбоген (дословно локоть), названный так из-за своей формы. Это птичий заповедник, по которому можно передвигаться только пешком.

География Сильта все время менялась и продолжает меняться. Сильт вовсе не всегда был островом. С IX века местность была заселена фризами, находящимися в подчинении у датского короля и была частью Утландии (т.е. «в стороне лежащих земель»), пока в результате большого шторма 1362 года эта земля не оказалась навсегда отделена от материка, а целые поселения похоронены на дне морском. Море продолжало и продолжает отбирать у островитян землю: так, на юге острова, в Хёрнум-Одде, ветер и волны постоянно меняют линию берега, и остров сжимается, подобно шагреневой коже. Предпринималось множество попыток остановить его неизбежную гибель: первые волнорезы появляются еще в конце XIX века, все время совершенстуются, но мало на что могут повлиять, а с 1970-х годов на побережье привозится и высыпается специальный песок, служащий «кормом» волнам и ветру. Однако постоянные шторма, обусловленные глобальной переменой климата, забирают в море больше песка, чем островитяне успевают привозить.

Московская Немецкая Газета